FLAVIO RODDOLO

Flavio Roddolo est assis au sommet à 550 mètres de ses collines tufacées, visibles dans les facettes de marne rouge et de sable d'un hublot au sous-sol. Il vous montre tout ce qui l'entoure avec calme et patience, racontant comment le paysage, les gens et tout ce qui tourne autour du vin de Langa ont changé. Il semble étrange de le trouver au milieu de tant de barriques (les plus jeunes d'au moins le dixième passage), mais entre ses mains, ils ont une signification précise et importante : pour ceux qui savent les utiliser, ils sont un médium comme tout autre. Roddolo parle peu et seulement quand c'est nécessaire, une attitude presque incompréhensible pour ceux qui comme moi ne le font pas ils crachent jamais.

Les vins parlent et il est symptomatique que les plus célèbres soient les Dolcetti, le cépage Langhe le plus difficile, le plus compliqué et le plus cher à travailler, celui qui donne certainement aussi le moins de satisfaction économique. Il semble presque trop facile pour Roddolo de faire un grand Barolo comme Ravera, issu d'un petit vignoble de Monforte d'Alba, lui qui a son Barolo chez lui avec un Langhe Nebbiolo étonnant par sa complexité, sa richesse, son élégance et sa capacité à occuper le palais . La main de Flavio et le territoire se ressentent dans le Barbera (qu'il ne goûte plus car trop acide), dans les années chaudes ou très chaudes, qu'elles soient grandes ou petites, sans oublier le Cabernet Sauvignon, assez nordique et hautain, avec la nom de Bricco Appiani comme un fier rappel qu'ici c'est le sol qui règne, jamais la vigne.